Cannapedia: Гидропоника/СистемаАберта

Как показывает практика, этот метод не подходит для выращивания Конопли (гниют корни)

Простейшая гидропонная установка.

Предлагаю Вашему вниманию инструкцию по изготовлению и использованию простейшей гидропонной установки «на подпоре», которая, тем не менее, позволяет добиться превосходных результатов.
Сразу оговорюсь, если слово «гидропоника» для Вас ничего не значит, то советую Вам сначала прочитать соответствующую литературу, например книгу Эрнста Х. Зальцера «Гидропоника для любителей». Для тех же, кто знаком, хотя бы в общих чертах, с гидропоникой, написанный ниже текст, будет понятен, а изготовление и использование самой установки не составит труда.

Несколько слов о гидропонике.

Преимущества гидропоники, по сравнению с выращиванием растений в земле, очевидны:

1. Мы избавляемся от почвы, и вместе с этим отпадают проблемы, связанные непосредственно с землей – ее кислотность, питательность, дренажность и т.д. Также отпадают проблемы, связанные с вредителями растений, которые живут в земле – в использованном нами субстрате живые организмы не живут.

1. Еще одна очень важная проблема – проблема полива. При использовании гидропонной установки эта проблема решается сама собой. Теперь нам не надо думать, не хватает ли растению влаги, или, напротив, растение страдает от ее избытка и его корням не хватает кислорода в нужных количествах. В гидропонной установке растение сможет само поглощать влаги ровно столько, сколько ему требуется. В жаркие дни помидоры, растущие на гидропонной установке, «выпивали» около 0,5 л раствора в сутки, в то время как в прохладную погоду такого количества раствора растениям хватало примерно на неделю.

Инструкция по сборке.

	Нам понадобится пустая двухлитровая пластиковая бутылка из-под пива (рис. 1), коричневого цвета. Можно, конечно, использовать и обычную прозрачную бутылку, но хочу сразу предупредить, что в прозрачной бутылке на корнях растения через некоторое время начнут расти водоросли, от которых практически невозможно избавиться. Поэтому если Вы собираетесь выращивать многолетние растение, то настоятельно рекомендую Вам использовать светонепроницаемую бутылку коричневого цвета, а если растение однолетнее, то подойдет и прозрачная бутылка.
Разрезаем бутылку на две части (рис. 2), приблизительно посередине. Если Вы используете бутылку 2,25 л из-под пива «Очаковское», то разрез нужно сделать на расстоянии 135 мм от дна бутылки. Бутылка легко разрезается обычными ножницами.
	Получаем две половинки бутылки (рис. 3).
Затем проделываем отверстия диаметром ~ 2–4 мм в верхней части бутылки так, как показано на рисунке (рис. 4). Отверстия проделываются в пробке и по всему периметру бутылки несколькими рядами. Чем больше рядов с отверстиями, тем лучше. Но для нормальной работы установки достаточно и двух рядов. Самый верхний обеспечивает вентиляцию корней растения, а через нижний ряд и пробку к корням растения будет поступать питательный раствор. Отверстия можно прожечь каким-нибудь острым раскаленным предметом (например, ножом или иглой).
	После этого вставляем верхнюю часть бутылки с проделанными в ней отверстиями в нижнюю часть, пробкой вниз (рис. 5). Если разрез сделан в правильном месте, пробка от верхней части бутылки встанет на дно нижней части, а верх нижней части будет плотно (или с небольшим зазором) соприкасаться с верхней частью. Если разрез сделан не там, может произойти одно из двух. Либо пробка не будет доставать до дна – в этом случае часть питательного раствора, находящаяся ниже уровня пробки, не сможет поступать в верхнюю часть бутылки (с растением). Либо зазор между верхней и нижней частью будет слишком большим, что приведет к более быстрому испарению влаги, которое не только увеличит расход питательного раствора, но также может привести к повышению концентрации питательного раствора, что, в свою очередь, может нанести вред растению.
Вот, собственно, и все, установку мы собрали (рис. 6). ;)
	Теперь наливаем в нижнюю часть нашей установки питательный раствор (рис. 7) так, чтобы пробка и нижние ряды отверстий находились ниже уровня жидкости. По мере впитывания раствора его необходимо будет доливать до этого уровня. Как приготовить питательный раствор, будет описано ниже.
Насыпаем в верхнюю часть установки вермикулит (рис. 8) почти до самого верха. Оставляя не засыпанными несколько миллиметров, на всякий случай, чтобы после смачивания вермикулита питательным раствором, в случае не совсем удачного укоренения растения, была возможность исправить положение, досыпав необходимое количество вермикулита и тем самым выровнять поверхность, или присыпать вылезающие на поверхность корни растения.
	И аккуратно, стараясь не повредить корни, укореняем растение в вермикулите (рис. 9). Через некоторое время вермикулит пропитается питательным раствором и растение начнет получать необходимые для его роста питательные вещества. Если Вы укореняете небольшое растение или рассаду с еще слабо развитой корневой системой, то сложностей при его укоренении возникнуть не должно. А если это довольно большое растение, с мощной корневой системой, то следует воспользоваться рекомендациями приведенными ниже.

Пересадка растения в гидропонную установку.

Предварительно растение лучше вырастить в обычной земле до размера 5–7 см, а уже потом переводить на гидропонику. При пересаживании растения вначале нужно аккуратно, стараясь не повредить корни, извлечь растение из земли. Промыть корни растения в воде, чтобы избавиться от остатков земли. А затем так же аккуратно укоренить растение в вермикулите. Для промывки корней растения следует использовать воду только комнатной температуры, иначе растение может испытать шок при пересадке, а это в дальнейшем может негативно сказаться на его росте и даже привести к гибели.
Проще всего укоренять растение в еще сухом, не успевшем насытиться влагой вермикулите. Когда вермикулит пропитается раствором, он станет менее сыпучим и по своей структуре будет напоминать обычную землю. Так что, если Вы по какой-либо причине не успели укоренить растение в сухом вермикулите, не расстраивайтесь, задача усложнится не намного.

Если растение довольно большое и имеет уже хорошо развитую корневую систему, то, чтобы причинить растению как можно меньше вреда, следует производить его пересадку в следующем порядке:

1. Аккуратно извлекаем растение из земли.
2. Так же аккуратно промываем корни растения в воде.
3. Ставим пустую гидропонную установку на стол.
4. Удерживая растение одной рукой в верхней части установки, приблизительно на том уровне, на котором в дальнейшем оно будет находиться, второй рукой засыпаем вермикулит так, чтобы корни растения оказались полностью засыпаны.
5. Поливаем растение питательным раствором, чтобы раствор полностью смочил вермикулит и его излишки скопились в нижней части установки.
6. И после этого доливаем раствор до нужного нам уровня.

Теперь остается только подливать питательный раствор по мере того, как он будет заканчиваться. Следует следить за тем, чтобы питательный раствор всегда закрывал пробку, это самая нижняя часть резервуара, в котором находится растение, и если пробка будет находиться выше уровня жидкости, раствор не сможет поступать в резервуар с растением и оно погибнет. Через некоторое время корневая система растения разрастется настолько, что его корни полезут из всех проделанных вами отверстий. В этом нет ничего страшного, это совершенно не значит, что растению тесно в таком «горшке». Все растения очень любят питательный раствор и не упускают ни малейшей возможности им «подкрепиться». Теперь о самом питательном растворе.

Приготовление питательного раствора.

Обычно для приготовления питательного раствора используются различные микроэлементы в строго соблюденных пропорциях, разных для разных растений. Но мы не будем заморачиваться с приготовлением такого раствора, тем более для определенного вида растений. Для приготовления нашего питательного раствора нужно всего лишь взять любое универсальное, растворимое в воде удобрение с микроэлементами и развести его в водопроводной воде согласно пропорциям, написанным на упаковке. Я использовал удобрения «Кемира»™ и «Кемира Люкс»™ (продаются они везде и стоят приблизительно 8 и 16 рублей соответственно). И должен сказать, что при использовании удобрения «Кемира»™ результаты были лучше, чем при использовании удобрения «Кемира Люкс»TM, (хоть оно и «люкс», и стоит дороже).

Но все же установить, какое удобрение наиболее подходит для выращивания того или иного растения, возможно только опытным путем. Поэтому не бойтесь экспериментировать с различными видами удобрений, возможно, Вы найдете что-то более подходящее, чем нашел я. Помимо этих двух, существует множество других растворимых в воде удобрений с микроэлементами, поэтому их использование может привести как к худшему, так и лучшему результату. На упаковках удобрений всегда указывается состав микроэлементов, входящих в удобрение, и если Вы знаете, какой состав микроэлементов является наиболее благоприятным для выбранных Вами растений, используйте наиболее подходящее удобрение.

Очень важно! Никогда не делайте раствор более насыщенным, чем указано в инструкции к удобрению: это только навредит растению. Лучше, если раствор будет менее насыщенный, чем указано в инструкции, нежели наоборот. А еще лучше строго соблюдать указанные пропорции. Для этого лучше всего пользоваться точными весами, а не отмерять удобрение ложкой или как-нибудь еще.

Например, я готовил раствор из удобрения «Кемира»™ в пропорции – 2,0 г удобрения на 2,0 л воды, а в инструкции было сказано: «Растворить содержимое пакета (10 г) в ведре (10–11 литров) воды.

В заключение хочу привести несколько фактов из моего опыта выращивания растений на гидропонике подобным способом.

1. Впервые метод был опробован на двух кустиках декоративных помидоров, взятых у супруги. Это были самые маленькие (не более 10 см) кустики, которые уже не представляли для нее интереса, т.к. за два месяца они выросли всего лишь на 10 см (что очень мало для помидоров) и оказались на грани гибели. Все остальные помидоры к этому времени достигали уже 25–30 см и начинали цвести. В аннотации к помидорам было написано, что кусты в среднем достигают высоты 50 см. После пересадки на гидропонику помидоры не только не погибли, но уже за две недели догнали своих сверстников, а еще через некоторое время перегнали их. В результате к концу лета у меня было два куста высотой более 1,5 метров (!), с которых я собрал помидоров больше, чем моя супруга со всех своих кустов.
2. Тогда же я опробовал этот метод на растении Сальвия «Голубой ковер». В аннотации к семенам растения было сказано, что это «Многолетнее растение высотой 20–50 см». После того, как семена проросли, и саженцы выросли до размера 5–7 см, я перевел растение на гидропонику. В результате ближе к осени высота растения составляла около 1 метра, а период цветения длился почти всю зиму (до второй половины февраля).
3. Ну и, конечно, я пробовал выращивать по такому методу MJ. Семена были проращены и высажены в землю, а рассада по достижении 5–7 см роста была переведена на гидропонику. Все это было в середине августа, поэтому на развитие растений оставалось крайне мало времени (использовалось естественное освещение, а световой день уменьшался с катастрофической скоростью). За три месяца растения достигли высоты 110–120 см. А по качеству продукт оказался лучше, чем продукт, полученный из семян, купленных в том же месте, стоивших дороже, но выращенных обычным способом, в земле. Причем разница в качестве продукта, оказалась весьма и весьма ощутимая. ;)
4. Подходит этот метод и для выращивания кактусов. Например, Сан-Педро меньше чем за год (11 месяцев) превратился из 5-см «огурчика» в 24-см «монстра».

© Общество Любителей Конопли